A digitális fényképezőgépek korában furcsának tűnhet az "elavult" 35 mm -es fényképezőgépek használatának oktatása. Ennek ellenére sokan vannak, akik művészi (és egyéb) okokból választanak filmet forgatni. És mivel a digitális felfalja a piaci részesedést szinte mindenben, kivéve a tájképeket, a félelmetes 35 mm -es fényképezőgép olcsóbb, mint valaha.
Lehet, hogy sokkal többen vagytok ott, akik filmkamerákat szeretnének használni, de félelmetesnek találják őket. Talán beszerzett egy filmkamerát, amelyet valaki ajándékozott, és fogalma sincs, hogyan kell használni. Ez az útmutató segít átlátni a filmkamerák azon furcsaságait, amelyekkel a modern digitális fényképezőgépek vagy nem rendelkeznek, vagy automatizálódtak.
Lépések
1/2 módszer: Előkészítés
1. lépés. Keressen néhány alapvető kezelőszervet a fényképezőgépen
Nem minden fényképezőgép rendelkezik ezekkel, és egyesekkel talán még egyik sem, ezért ne aggódjon, ha olyan leírást lát, amely nincs a fényképezőgépén. Ezekre a cikk későbbi részében hivatkozunk, ezért érdemes most megismerkedni velük.
-
A zársebesség tárcsázása beállítja a zársebességet, azaz azt az időt, ameddig a film fénynek van kitéve. A modernebb (1960 -as évek és későbbi) kamerák ezt rendszeres lépésekben, például 1/500, 1/250, 1/125 stb. Mutatják. A régebbi kamerák furcsa és tetszőlegesnek tűnő értékeket használnak.
-
A rekeszgyűrű szabályozza a rekesznyílást, ami egy kis nyílás az objektív elején. Ezeket általában szabványos lépésekben jelölik, és szinte minden objektív f/8 és f/11 beállítással rendelkezik. A rekeszgyűrű általában magán a lencsén van, de nem mindig; néhány későbbi (1980 -as évek és későbbi) tükörreflexes fényképezőgép lehetővé teszi, hogy ezt például a kamerából vezérelje. Egyes rendszerek (például a Canon EOS) egyáltalán nem rendelkeznek rekeszgyűrűkkel.
A nagyobb rekesz (kisebb szám, mivel a rekesz méretét a gyújtótávolsághoz viszonyított arányban fejezik ki) rövidebb mélységélességet (azaz kevesebbet a fókuszban lévő jelenetet) jelent, és több fényt enged a filmre. A kisebb rekesz kevesebb fényt enged a filmre, és nagyobb mélységélességet biztosít. Például egy 50 mm -es, 2,4 m -re fókuszált f/5,6 rekesznyílás mellett a jelenet 2,0–3,4 m közötti része éles lesz. F/16 rekesznyílásnál a körülbelül 4,5 és 60 láb (1,4 - 18,3 m) közötti rész lenne a fókuszban.
-
Az ISO tárcsa, amely ASA jelölésű lehet, megmondja a kamerának a film sebességét. Ez lehet, hogy egyáltalán nem számlap; lehet, hogy gombnyomások sora. Akárhogy is, ez szükséges az automatikus expozíciós mechanizmussal rendelkező kamerákhoz, mivel a különböző filmek eltérő expozíciót igényelnek; Az ISO 50 -es filmhez kétszer olyan hosszú expozíció szükséges, mint például az ISO 100 -as filmhez.
Egyes fényképezőgépeken erre nincs szükség, és néha nem is lehetséges; sok újabb kamera leolvassa a filmsebességet a filmkazetta elektromos érintkezőiről. Ha fényképezőgépének elektromos érintkezői vannak a filmkamrában, akkor ez egy DX-képes kamera. Ez általában "csak működik", ezért ne aggódjon túl sokat emiatt.
- A módválasztó tárcsa különböző automatikus expozíciós módokat állít be, ha a fényképezőgép rendelkezésre áll. Ez a teljesen automatikus elektronikus tükörreflexes gépeken gyakori a 80-as évek végétől. Sajnos minden kamera másképp nevezi üzemmódját; például a Nikon a zársebesség-prioritást "S" -nek, a Canon érthetetlen módon "Tv" -nek nevezi. Ezt később megvizsgáljuk, de a legtöbbször "P" -ben (azaz automatikus programban) szeretné tartani.
- Az élességállító gyűrű az objektívet a tárgytól való távolságra fókuszálja. Ennek általában lába és méter távolságai is vannak, valamint ∞ jelzés (a végtelen távolság fókuszálásához). Egyes fényképezőgépek (például az Olympus Trip 35) ehelyett fókuszálási zónákkal rendelkeznek, néha aranyos kis szimbólumokkal, amelyek jelzik a zónákat.
- A visszatekerés kiadása lehetővé teszi a film visszatekerését. Általában nyilvánvaló okokból a film rögzítve van, így csak előre, és nem hátra mozoghat a tartályba. A visszacsévélés egyszerűen feloldja ezt a biztonsági mechanizmust. Ez általában egy kis gomb, amely a kamera alján található, kissé a testbe süllyesztve, de néhány kamera furcsa, és máshol van.
- A visszatekerő hajtókar lehetővé teszi a film visszacsévélését a tartályba. Általában a bal oldalon található, és gyakrabban van rajta egy kis kihajtható kar, amely megkönnyíti a fordulást. Néhány motoros fényképezőgépnek egyáltalán nincs ilyen, és ehelyett gondoskodik a film visszacsévéléséről, vagy egy kapcsolóval.
2. Lépés. Cserélje ki az akkumulátort, ha a fényképezőgép rendelkezik ilyennel
Minden valaha gyártott 35 mm -es fényképezőgéphez szinte minden elem nagyon olcsón beszerezhető, mivel nem használnak saját fejlesztésű elemeket, mint a legtöbb digitális fényképezőgép, és szinte örök élettartamúak; nem engedheti meg magának, hogy ne változtassa meg őket.
Néhány régebbi kamera 1,35 V-os PX-625 higany elemeket vár, amelyeket nagyon nehéz beszerezni, és nincs feszültségszabályozó áramkörük, hogy megbirkózzanak a széles körben elérhető 1,5 V-os PX625 akkumulátorokkal. Ezt megkerülheti kísérletezéssel (lőjön le egy tekercs filmet, és nézze meg, hogy nincs -e kitéve az expozíció, és ennek megfelelően kompenzálja), vagy használjon huzaldarabot, és ékeljen be egy #675 -ös cellát az elemtartóba.
3. lépés: Ellenőrizze, hogy a film még nincs betöltve
Könnyű elkövetni a hibát: megfogni a kamerát, kinyitni a hátlapját, és megtalálni a már betöltött filmet (és ennek következtében tönkretenni a film jó részét). Próbálja feltekerni a kamerát; először nyomja meg az exponáló gombot, ha nem hajlandó. Ha a fényképezőgép bal oldalán forgatókar vagy gomb van, akkor látni fogja, hogy forog. (Hogyan kell ezt megtenni motoros kamerákon, visszacsévélő hajtókar nélkül, az olvasó számára hagyjuk gyakorlásként.)
4. lépés. Töltse be a filmet
Annak ellenére, hogy a 35 mm-es fóliapatronokat fényállónak kell tekinteni, még mindig rossz ötlet ezt közvetlen napfényben tenni. Menjen beltérbe, vagy legalább az árnyékba. Kétféle kamera miatt kell aggódnia, és csak egy, amellyel valószínűleg találkozhat:
-
Hátsó betöltésű kamerák a legegyszerűbbek és a leggyakoribbak; csuklós hátoldaluk van, amely kinyílik a filmkamra felfedésére. Néha (főleg tükörreflexes fényképezőgépeken) ezt úgy teheti meg, hogy felfelé emeli a forgatókarot. A többi kamera egy kijelölt kar segítségével nyílik meg. Illessze a filmtartályt a kamrájába (általában a bal oldalon), és húzza ki a fóliavezetőt. Néha be kell csúsztatnia a vezetőt a felvevő orsó nyílásába; másokon egyszerűen ki kell húzni a vezetőt, amíg a hegy egy vonalba nem kerül.
Miután ezt megtette, zárja be a fényképezőgép hátulját. Egyes kamerák automatikusan az első képkockára tekernek; különben készítsen két -három felvételt a semmiről, tekerje be a fényképezőgépet. Ha olyan képkockaszámlálóval rendelkezik, amely 0 -ról felfelé olvas, akkor addig kapcsolja be, amíg a képszámláló eléri a 0 értéket. Néhány régebbi kamera visszaszámol, és ezért manuálisan kell beállítania a képszámlálót a film expozícióinak számára. A korábban megadott lépésekkel ellenőrizze, hogy a film megfelelően van -e betöltve.
- Alul tölthető kamerák, például a korai Leica, Zorki, Fed és Zenit kamerák, valamivel kevésbé gyakoriak, és némileg nehezebbek is. Egyrészt fizikailag le kell vágnia a filmet, hogy hosszabb, vékonyabb vezetője legyen. Mark Tharp kiváló weboldallal rendelkezik, amely leírja az eljárást.
5. lépés. Állítsa be a film sebességét
Általában ugyanazt kell beállítani, mint a filmben. Egyes kamerák folyamatosan túl- vagy alulexponálnak bizonyos mennyiséggel; készítsen diafilmet, hogy ezt kísérletileg megállapítsa.
2/2 módszer: Lövés
Miután beállította a fényképezőgépet, kimehet a nagy kék szobába, és nagyszerű fényképeket készíthet. A régebbi kamerák azonban megkövetelik, hogy sok olyan dolgot (néha mindent) állítson be, amelyeket egy modern film vagy digitális fényképezőgép automatikusan kezelne.
1. lépés. Fókuszáljon a lövésre
Először ezt részletezzük, mivel néhány régi tükörreflexes fényképezőgépnek le kell állítania a rekesznyílásait a méréshez; ez sokkal sötétebbé teszi a keresőt, és nehezebben látja, hogy mikor van fókuszban vagy sem.
- Autofókuszos kamerák, a nyolcvanas évek közepe óta gyakori, a legegyszerűbbek. Ha vagy nincs fókuszgyűrű, vagy manuális/automatikus fókuszkapcsoló van az objektíven vagy a fényképezőgépen, akkor valószínűleg autofókuszos kamerája van. A fókuszáláshoz egyszerűen nyomja le félig a redőnyt. Amikor a fókusz megtörténik (általában valamilyen jelzéssel a keresőben, vagy esetleg egy bosszantó hangjelzéssel), akkor a fényképezőgép készen áll a felvételre. Szerencsére a legtöbb (valószínűleg minden) autofókuszos kamera rendelkezik automatikus expozícióval is, ami azt jelenti, hogy nyugodtan figyelmen kívül hagyhatja az expozíció beállításával kapcsolatos következő lépést.
- Kézi fókuszú egylencsés reflexkamerák valamivel kínosabbak. A tükörreflexes fényképezőgépek megkülönböztethetők a keresőben elhelyezett nagy központi "púpjuk" és pentaprizmájuk (vagy pentamirror) között. Forgassa a fókuszgyűrűt, amíg a kép a keresőben éles nem lesz. A legtöbb manuális fókuszú fényképezőgép két fókuszsegítővel rendelkezik, hogy könnyebben meg tudja határozni, hogy mikor van tökéletes fókuszban. Az egyik egy osztott képernyő, közvetlenül a közepén, amely két részre osztja a képeket, amelyek a kép fókuszálásakor igazodnak egymáshoz. A másik, a mikroprizmás gyűrű az osztott képernyő külseje körül, minden defokuszt sokkal nyilvánvalóbbá tesz, mint egyébként. Nagyon kevésnek lesz fókusz -megerősítő jelzője a keresőben, amikor a fókusz megtörtént. Használja ezeket a fókuszálási segédeszközöket, ha van.
-
Kézi fókuszú távolságmérő kamerák közel olyan könnyűek. A csatolt távolságmérő kamerák két képet jelenítenek meg ugyanazon témáról a keresőn keresztül, amelyek közül az egyik mozog, amikor elfordítja az élességállító gyűrűt. Amikor a két kép egybeesik és egybeolvad, a kép fókuszban van.
Néhány régebbi távolságmérő kamera nem rendelkezik ilyen típusú csatolt távolságmérővel. Ha ez megvan, akkor keresse meg a kívánt távolságot a távolságmérőn keresztül, majd állítsa be ezt az értéket a fókuszgyűrűre.
- , egy kereső kamera az 1950 -es évekből.] Kereső kamerák hasonlít a távolságmérő kamerákhoz, de kevés segítséget nyújt a tárgytól való távolság megtalálásában. Használjon külső távolságmérőt, vagy tippelje meg a távolságot, és állítsa be a fókuszgyűrűre.
2. lépés. Állítsa be az expozíciót
Ne feledje, hogy a régebbi kamerák hülye mérőkkel rendelkeznek; csak egy kis területet olvasnak a képernyő közepén. Tehát ha a téma nem középen van, akkor irányítsa a kamerát a tárgyra, a mérőóra, majd keretezze újra a felvételt. A jó expozíció jellemzői kameránként eltérőek:
- Teljesen automatikus expozíciós kamerák a legegyszerűbbek. Ha fényképezőgépén nincs vezérlő a zársebességhez és a rekesznyíláshoz, akkor valószínűleg ez az egyik ilyen kamera (mint sok kompakt fényképezőgép, különösen az Olympus Trip-35). Ellenkező esetben előfordulhat, hogy a fényképezőgép "Program" vagy "Automatic" módban van; ha igen, akkor sok kellemetlenségtől kímélje meg magát, és használja fel. A modern Nikon és Canon tükörreflexes fényképezőgépek például olyan módválasztó tárcsával rendelkeznek, amelyet „P” állásba kell kapcsolni. Ha lehetősége van rá, állítsa a mérési módot „Mátrix”, „Értékelő” vagy hasonló módra, és érezze jól magát.
-
A rekesznyílás-prioritású automatikus expozícióval rendelkező kamerák (például a Canon AV-1) lehetővé teszik a rekesznyílás beállítását, majd a zársebesség kiválasztását. Ezek többségénél csak állítson be egy rekeszértéket a meglévő fénymennyiség és/vagy a kívánt mélységélesség szerint, és hagyja, hogy a kamera végezze el a többit. Természetesen ne válasszon olyan rekesznyílást, amely megköveteli, hogy a fényképezőgép a rendelkezésre állónál gyorsabb zárat vagy lassabb sebességet használjon.
Ha a körülmények megengedik (és nem kívánja a rendkívül sekély vagy rendkívül mély mélységélességet), akkor ne lője lencséjét a legnagyobb rekesznyíláson, és ne állítsa le f/11 körül. Szinte minden lencse kissé élesebben áll le, mint amennyire tágra van nyitva, és minden lencsét korlátoz a diffrakció kis nyílásoknál.
-
A zársebesség-prioritású automatikus expozícióval rendelkező kamerák, amelyek nem feltétlenül tartoznak a fentiektől külön kategóriába, lehetővé teszik a zársebesség kiválasztását, majd automatikusan beállítják a rekesznyílást. Válassza ki a zársebességet a fénymennyiségnek megfelelően, és attól függően, hogy le akarja -e fagyasztani (vagy elmosni) a mozgást.
Természetesen ennek elég hosszúnak kell lennie ahhoz, hogy az objektív valóban olyan széles nyílással rendelkezzen, amely megfelel a zársebességnek, de elég gyors ahhoz, hogy az objektív nyílása elég kicsi legyen (és így kézben tarthatja kamera, ha ezt teszi, és annak kell lennie).
-
egy nagyon tipikus, teljesen manuális tükörreflexes fényképezőgép.] Teljesen manuális kamerák szükség lesz a rekesz és a zársebesség beállítására. Ezek többsége gyufatű-mérővel rendelkezik a keresőben, amely vagy túl- vagy alulexponálást jelez; ha a tű a középső jel fölé kerül, a fénykép túlexponált lesz, és ha alá kerül, akkor alulexponált. Általában a redőnyt félig lenyomva mér; néhány fényképezőgép, például a Praktica L sorozatú váza rendelkezik erre a célra kijelölt fénymérő gombbal (ami leállítja az objektívet is). Állítsa be a rekesznyílást, a zársebességet vagy mindkettőt a jelenet követelményeitől függően, amíg a tű többé-kevésbé a félúton nem ül. Ha negatív filmet forgat (nem diafilmet), akkor nem árt, ha a tű kissé a félúton halad; A negatív film óriási tűrőképességgel rendelkezik a túlzott expozícióval szemben.
Ha nincs mérő a keresőben, használjon expozíciós táblázatot, memóriáját vagy külső fénymérőt-a legjobb típus a digitális fényképezőgép; egy elavult kompakt készülék rendben van, de azt szeretné, ha az expozíciós értéket a keresőben megjelenítené. (Ne feledje, hogy a rekesz és a zársebesség ellensúlyozását is elvégezheti). Vagy próbáljon ki egy ingyenes fénymérő programot egy okostelefonhoz, például a Photography Assistant for Android készüléket.
3. lépés. Keretezze fel lövését és lőjön
A fénykép készítésének művészi elemei jócskán kívül esnek e cikk keretein, de hasznos tippeket talál a Hogyan készítsünk jobb fényképeket és hogyan fejlesszük a fotózási készségeket témakörben.
4. lépés. Lő, amíg el nem éri a tekercs végét
Tudni fogja, ha ott van, amikor a kamera nem hajlandó bekapcsolni (azoknál a fényképezőgépeknél, amelyek automatikus feltekercselővel rendelkeznek), vagy más módon, amikor a film feltekerése nagyon nehéz lesz (ha ez Ön, ne erőltesse). Nem feltétlenül lesz az, ha 24 vagy 36 expozíciót használt fel (vagy akármennyi is van a filmjén); egyes kamerák lehetővé teszik, hogy akár 4 további képkockával fejje a névleges számot. Amikor odaér, vissza kell tekerni a filmet. Néhány motorizált kamera ezt automatikusan elvégzi, amint a tekercs végére ért; néhány más motorosnak visszacsévélő kapcsolója lesz. Ha nem, ne aggódjon. Nyomja meg a visszatekerés kioldógombját. Most forgassa a forgatókarot a forgattyún jelzett irányba (általában az óramutató járásával megegyező irányba). Észre fogja venni, hogy a film vége felé a forgattyú merevebbé válik, majd nagyon könnyen forgathatóvá válik. Amikor ezt eltalálja, hagyja abba a tekercselést, és nyissa ki a hátlapot.
5. lépés Fejlessze ki a filmet
Ha negatív filmet forgat, akkor szerencsére ezt szinte bárhol elvégezheti. A diafilm és a hagyományos fekete-fehér film nagyon eltérő folyamatokat igényel; érdeklődjön a helyi fényképezőgép -áruházban, ha segítségre van szüksége ahhoz, hogy valakit találjon, aki kifejleszti a filmet. A filmet otthon is kifejlesztheti a megfelelő kellékekkel.
6. lépés: Ellenőrizze a filmet expozíciós problémák esetén
Keresse a nyilvánvaló alul- és túlexponálást. Minden film szörnyűnek és zavarosnak tűnik alulexponált állapotban; A diafilmek túlexponáláskor majdnem olyan könnyen fújják a csúcsfényeket, mint a digitális fényképezőgépek. Ha ezek a dolgok nem jelzik a rossz technikát (például a jelenet rossz részének mérését), az azt jelenti, hogy a mérő hibás vagy a redőny pontatlan. Állítsa be manuálisan az ISO -érzékenységet, az előzőekben leírtak szerint. Például, ha alulexponál az ISO 400 filmeken, állítsa az ISO tárcsát 200 -ra.
7. lépés. Ragasszon be egy másik tekercs filmet, és lőjön még egyet
Gyakorlat teszi a mestert. Menjen ki, és készítsen annyi fotót, amennyit megengedhet magának. És ne felejtse el megmutatni eredményeit a világnak.
Tippek
- Ha nem használ állványt, próbálja meg elkerülni, hogy a zársebességet sokkal lassabban használja, mint az objektív fókusztávolsága. Például, ha 50 mm -es objektívje van, akkor ne használjon 1/50 mp -nél lassabb záridőt, hacsak nem tudja elkerülni.
- Ne erőltess semmit. Ha valami nem mozdul el, lehet, hogy valamit rosszul csinál, vagy valami javításra szorul, ami sokkal olcsóbb és egyszerűbb lesz, ha nem súlyosbítja a problémát azzal, hogy megtöri azt, ami elakadt. Például sok zársebességet nem szabad addig módosítani, amíg a redőnyöket fel nem csavarják-gyakran úgy, hogy a filmet előre mozgatják, ha a redőny a fényképezőgép házába van szerelve, vagy egy karral, ha az objektív belsejébe van szerelve anélkül, hogy a fényképezőgépet mechanikusan összekapcsolnák. test, mint a fújtatónál.
- Kétségkívül furcsa kamerák vannak odakint, amelyek furcsaságait itt nem írjuk le. Szerencsére Michael Butkus fényképezőgép -kézikönyveinek archívumában rengeteg régi fényképezőgéphez talál útmutatót. Emellett olyan embereket is találhat, akik tudják, hogyan kell használni a régi fényképezőgépeket a jó téglalapú fényképezőgép-üzletekben, ami miatt a feláraikat, ha ésszerűek, érdemes megfizetni.
